城墙上的望孔，用素色的石头摆出漂亮的几何图形。城门上方的露台，别具风格，有些残破。上方有只正在偷窥的石雕狮子。屋檐下的花饰岩雕，象缀着一圈儿倒挂铜铃。建筑物上具有伊斯兰风格的红砂岩雕饰，善用植物叶形做各种形状的拼花，简洁素雅。
新德里旧堡城堡上的拼花装饰，简洁，色彩对比分明，视觉冲击力很强。清真寺旧堡中现存的最大建筑，是座清真寺。查不到关于这座清真寺的详细资料，估计是当时王宫城堡御用的，所以才孤零零建在城堡内。
且随着城堡的弃用而荒废了——里面空空荡荡，没有看到任何宗教设施、宗教人员及宗教活动，所以估计是座弃用的清真寺，现在只供参观。这座清真寺是整个旧堡遗存建筑中规模最大也是最出彩的。建筑的主体由红砂岩砌成。
红砂岩从外观看上去呈红砖色，质地也相仿，具有色泽好、结实、韧性好、可塑性好、易切割、易雕琢、防潮、吸收噪音等优点，在印度的一些古建筑中广泛使用。建筑的外观以砖红色做主基调，下部及墙面的装饰以白色的花纹与之相配。
红白对比色彩鲜明色调平衡，十分耐看。建筑的造型美观大方，从顶部到门框，再到墙壁，各种造型：方的、圆的、长方的、马蹄形的、三角形的……花样繁多，相互错落，搭配讲究，精雕细琢，建筑工艺极为精湛。
清真寺正门洞上方的拼花装饰；那个象露台的小窗口是用来透光透气的。四五百年前可木有电灯哦。木有电灯？那晚上的时光多难熬！清真寺门洞侧面用伊斯兰文字装饰的竖条图案。
据说，这也是摩尔建筑的特点之一。清真寺门洞侧面的白色大理石装饰，很漂亮的花饰图案。清真寺走进清真寺建筑内看到的场景，纵向望过去，一串马蹄形的门洞，透视感很强。抬头可以望到高高在上的圆圆的穹顶，都用红白两色的图案装饰。
除了建筑本身外，整个内部空空荡荡。清真寺建筑内墙上的神龛，像个封闭的门洞，可能是神职人员宣教的位置。建筑里面分割成数个连通的空间，每个空间都有一个穹顶和一个这样的神龛，每个神龛及周围的图案都不一样，很漂亮的说。
清真寺这个主神龛装潢得特别精美。石雕加拼花镶嵌。清真寺第两个神龛装潢得最简单，但突出了中间那块白色大理石的雕花石碑。清真寺每座神龛的正中都奉着这样一块用白色大理石雕刻的方碑，图案都不完全相同，或许是神位的等级差别所致。
清真寺半个穹顶如月，隐半朵莲花于内。清真寺穹顶四角的装饰，雕刻得非常精致美观。内的一座遗存建筑，模样像是个王宫，但里面也是什么物品都没有了。新德里旧堡八角楼过去是观象台，后来改为藏书楼。
这座建筑有个很特殊的纪念意义，那就是莫卧儿王朝的第二个皇帝胡玛雍在这座建筑里的楼梯上不小心跌倒，然后不治身亡的。悲催的胡马雍，继承了其父莫卧儿王朝第一位皇帝巴布尔的印度领地并征服了古吉拉特邦后。
被比哈尔的统治者舍尔汗旧堡建造人击败，不得不逃亡波斯和阿富汗15年，好不容易重整旗鼓借助波斯兵打败了敌人占领了德里，恢复了莫卧儿王朝的统治，重新做了皇帝，没成想才乐了半年就滑跤摔死了。
没有比这更悲催的了。好在他有个好儿子——印度历史上赫赫有名的阿克巴大帝。新德里旧堡八角楼的外装潢。比起前面看到的那座清真寺简朴多了。新德里旧堡太阳花白色大理石镶嵌图。简洁明快的造形，红白鲜明的色彩搭配，凝视一下。
会有一种由心向外的跳跃发散感。看完旧堡后搭突突车回酒店，不知道为什么，这边的司机一听说雪落和柳静姝酒店的位置头都摇得跟拨浪鼓似的——不去，只好先打了一辆到康诺特广场，再从那里转车回酒店。
那酒店藏在一片小街巷之中，拿着名片都极难找到，突突车屁股冒着黑烟载着雪落和柳静姝在附近的兜来转去，问了好多路人指东指西的好不容易才找到，司机一脸的怨气。怪不得旧堡那边的司机都不拉这边的活，整个一“百慕大危险三角区”。
白天安排德里一日游，先后去了红堡、贾马清真寺、国王大道、总统府等景点。夜火车离开德里前往下一站阿姆利则。宿火车上。很早就起来了，第一晚的印度之宿，不习惯，加上窗外路上人声车声噪杂，完全睡不着。
酒店退房后存好行李，搭突突车前往今天的第一站——红堡。车费一共150相当15人民币。印度的突突车有面对面的两排座。
新德里红堡红堡位于德里老城东部，背依亚穆纳河，正面西有昌德尼朝克大街又名“月光大道”直抵入口广场。附近有贾马清真寺、香料市场、月光集市、甘地陵和旧德里火车站等重要场所。
红堡长915米﹑宽518米，因建筑材料使用了褐红色的红砂岩而得名。这里曾是莫卧儿王朝的皇宫，2007年入选世界文化遗产。莫卧儿王朝第五代皇帝沙贾汗从阿格拉迁都德里后，以阿格拉堡为原型，自1638年至1648年，历时10年建成。
这座城堡与昨天看到的旧堡一样，空城一座，建筑尚存，但里面的历史文物全部荡然无存，比起后面陆续参观到的拉贾斯坦邦的几座土藩王的王宫相比，味同鸡肋。
雪落和柳静姝是上午去的，这里面西，逆光，加上有雾霾，远远望上去城堡虽然很壮观，但雾气茫茫。拍这个模样奇异的城楼最好下午，光线好。人多，环境也脏乱些。别看眼前地面上光溜溜的，那是雪落帮着清理了一下。
其实地面脏纸狗便便的很多，原图挂上去，雪落都觉得实在有碍观瞻，看不下去，于是帮着印度人民清理了一下。一早遇到很多印度学生成群结队来这里参观，眼前这拨从相貌上看貌似大学生，看见雪落端着相机。
死活拖着雪落要给他们拍一个合影。印度人很怪，很爱拖着外国人合影，热情地让你招架不住，遇到亲人返乡似的。奇怪的是，他们只求合影，并不要照片，这是为嘛？有种说法，被装入镜头有如被神灵眷顾。不知真假。
在他们眼中，雪落和柳静姝是神灵，还是相机镜头是神灵？雪落要做人，不要做神！遇到热情求拥照的感觉刚开始还真有点受宠若惊，后面慢慢就习惯了。遇到靓点的帅点的就不拒了，有时还主动招呼一下，给镜头充充电，要是遇到形象举止有些让人难过的就躲了。
时间也耗不起。这里的学生跟雪落和柳静姝国内一样，男、女生喜欢各自成群，各自编队，各自活动。这让雪落不由想起那种女性在印度不安全的传言。要说印度对妇女不尊重，据雪落等实地考察那还真是有些蒙冤。
其实对这个全民信教的国家整体而言，对妇女还是很尊重的有没有地位另说，雪落说不清，不但这一路雪落和柳静姝没有遇到，而且也没有看到有骚扰妇女的，至少女性大白天在街头走，甚至穿的大红大绿极为惹眼的那种，也没有感觉不安全。
或许，这是因为印度社会也在进步的结果，以前不这样。从消息中看，偏远农村问题较多。红堡入口处。准确的说，是红堡拉合尔门瓮城的入口，还不是红堡的主门。主门在瓮城里面。
从这里穿过城门后进入一个很小的内城，相当在国内看到的一些城市古城墙的瓮城。瓮城，为古代城市的主要防御设施之一，即在主城门外修建一个半圆形或方形的护门小城，形成一个单独的大院落，周围是高耸的城墙，御敌时，可以“关门打狗”。
红堡入口的城门与城堡主城门形成90度角，也是一种防御性设计，可以防止敌人的战车、战马象及士兵进入瓮城后直接攻击主城门。看看眼前这红堡的城墙城垛，是不是很有气势。
皇城嘛，王者风范毕现。在高高的城墙上方，可以望到很多大大小小的“圆顶帽子”，看上去颇有点喜感，其实是立在城墙上的岗楼。据说，这是源自北非的“摩尔式建筑”的一个特点——善用拱形建筑做装饰。
城墙很高，看上去约有两个长安城故宫城墙那么高。此外，在城墙外侧，还有一圈很深的护城河。感受的到，这里在当初建成时的御敌形势，要比龙国的清朝皇宫来得紧张。拉合尔门这道门是进入红堡的主入口。
顶上有一道长亭，长亭两侧各有一高挑的宣礼塔。墙面是砖红色的，上面装饰有各种图案及花窗。这些都是印度典型的伊斯兰建筑风格。印度首任总理尼赫鲁在红堡的拉合尔门上宣布印度独立，并升起第一面印度三色国旗。
没来印度之前，雪落脑子里装的都是印度人应当信奉印度教，而且，印度教应当是一种在世界上传播很广且很有影响力的宗教。印度是以印度教为主的国家，而不是穆斯林国家，而且，信奉印度教的印度与信奉伊斯兰教的巴基斯坦不是死对头吗？
怎么在印度会有那么多伊斯兰风格的建筑，且很多城堡王宫里住的是伊斯兰统治者呢？做路书时查阅了印度历史，以及到印度后才知道，原来印度的近代史中有很长一段是被穆斯林统治的，穆斯林统治者带来的当然是伊斯兰教及相应的建筑风格。
伊斯兰对印度的真正征服始于11世纪，是由中亚的突厥人进行的。伽色尼王朝的苏丹马赫穆德曾多次远征北印度，在其后是来自阿富汗的廓尔王朝，在征服北印度地区后，由其任命的总督顾特卜丁艾伯克采用苏丹皇帝或国王头衔统治所征服的地区。
定都德里，此后，直到莫卧儿帝国建立，北印度的历史即为德里苏丹国的历史。其后，做为对统一印度发挥重大作用的莫卧儿王朝，也是来自信奉伊斯兰教的突厥化的蒙古人帖木儿的后裔。莫卧儿王朝的第六任皇帝奥朗则布残酷压制印度教。
很多印度教古建筑被毁坏，然后被伊斯兰教建筑替代。总之，来自北方的穆斯林对印度长达数百年的统治，使雪落和柳静姝今天在印度能看到很多带有伊斯兰风格的建筑。但现今的印度却又是印度教占绝对上风的社会，却看到那么多穆斯林建筑，感觉很扭曲。
德里红堡红堡红堡售票处。价格板上显示外国人的门票是250约相当25元人民币，里面的小博物馆5，摄像单收15拍照片免费。而印度人的门票则是10，差距好大。
先透过一个封闭的建筑内的长长的通道，通道两边都是售卖小工艺品的商铺。穿过这个通道，就来到红堡里面。鼓楼这是进入古堡园区后正面直对的第一座建筑。楼前花团锦簇，繁木环绕，青草依依。
知名度很高的旅游指南书籍《孤独星球—印度篇》中将这座建筑标为“鼓楼”。书中说，此建筑之所以有这个名称，是因为“内有象门”，“来访者在此从大象或马上下来以示尊重”。鼓楼的墙面上的老壁。
画的是一棵果实累累枝叶繁茂的山楂红果树。过廊圆顶上的彩绘花饰。数百年历史的老画，已经褪色。墙壁上的百年老画，有些斑驳不清。鼓楼的正面前面那张是背面的。这栋建筑正面是红色的，背面是白色的。
中间那个大门洞可以走大象。从红堡正门过来，穿过这座鼓楼就来到中央大草坪，草坪的对面就是”公众大厅“。在鼓楼前的合影。这样的合影在这一路上并不多，因为需要请别人帮忙，而且是要会用单反的。
新德里旧堡城堡上的拼花装饰，简洁，色彩对比分明，视觉冲击力很强。清真寺旧堡中现存的最大建筑，是座清真寺。查不到关于这座清真寺的详细资料，估计是当时王宫城堡御用的，所以才孤零零建在城堡内。
且随着城堡的弃用而荒废了——里面空空荡荡，没有看到任何宗教设施、宗教人员及宗教活动，所以估计是座弃用的清真寺，现在只供参观。这座清真寺是整个旧堡遗存建筑中规模最大也是最出彩的。建筑的主体由红砂岩砌成。
红砂岩从外观看上去呈红砖色，质地也相仿，具有色泽好、结实、韧性好、可塑性好、易切割、易雕琢、防潮、吸收噪音等优点，在印度的一些古建筑中广泛使用。建筑的外观以砖红色做主基调，下部及墙面的装饰以白色的花纹与之相配。
红白对比色彩鲜明色调平衡，十分耐看。建筑的造型美观大方，从顶部到门框，再到墙壁，各种造型：方的、圆的、长方的、马蹄形的、三角形的……花样繁多，相互错落，搭配讲究，精雕细琢，建筑工艺极为精湛。
清真寺正门洞上方的拼花装饰；那个象露台的小窗口是用来透光透气的。四五百年前可木有电灯哦。木有电灯？那晚上的时光多难熬！清真寺门洞侧面用伊斯兰文字装饰的竖条图案。
据说，这也是摩尔建筑的特点之一。清真寺门洞侧面的白色大理石装饰，很漂亮的花饰图案。清真寺走进清真寺建筑内看到的场景，纵向望过去，一串马蹄形的门洞，透视感很强。抬头可以望到高高在上的圆圆的穹顶，都用红白两色的图案装饰。
除了建筑本身外，整个内部空空荡荡。清真寺建筑内墙上的神龛，像个封闭的门洞，可能是神职人员宣教的位置。建筑里面分割成数个连通的空间，每个空间都有一个穹顶和一个这样的神龛，每个神龛及周围的图案都不一样，很漂亮的说。
清真寺这个主神龛装潢得特别精美。石雕加拼花镶嵌。清真寺第两个神龛装潢得最简单，但突出了中间那块白色大理石的雕花石碑。清真寺每座神龛的正中都奉着这样一块用白色大理石雕刻的方碑，图案都不完全相同，或许是神位的等级差别所致。
清真寺半个穹顶如月，隐半朵莲花于内。清真寺穹顶四角的装饰，雕刻得非常精致美观。内的一座遗存建筑，模样像是个王宫，但里面也是什么物品都没有了。新德里旧堡八角楼过去是观象台，后来改为藏书楼。
这座建筑有个很特殊的纪念意义，那就是莫卧儿王朝的第二个皇帝胡玛雍在这座建筑里的楼梯上不小心跌倒，然后不治身亡的。悲催的胡马雍，继承了其父莫卧儿王朝第一位皇帝巴布尔的印度领地并征服了古吉拉特邦后。
被比哈尔的统治者舍尔汗旧堡建造人击败，不得不逃亡波斯和阿富汗15年，好不容易重整旗鼓借助波斯兵打败了敌人占领了德里，恢复了莫卧儿王朝的统治，重新做了皇帝，没成想才乐了半年就滑跤摔死了。
没有比这更悲催的了。好在他有个好儿子——印度历史上赫赫有名的阿克巴大帝。新德里旧堡八角楼的外装潢。比起前面看到的那座清真寺简朴多了。新德里旧堡太阳花白色大理石镶嵌图。简洁明快的造形，红白鲜明的色彩搭配，凝视一下。
会有一种由心向外的跳跃发散感。看完旧堡后搭突突车回酒店，不知道为什么，这边的司机一听说雪落和柳静姝酒店的位置头都摇得跟拨浪鼓似的——不去，只好先打了一辆到康诺特广场，再从那里转车回酒店。
那酒店藏在一片小街巷之中，拿着名片都极难找到，突突车屁股冒着黑烟载着雪落和柳静姝在附近的兜来转去，问了好多路人指东指西的好不容易才找到，司机一脸的怨气。怪不得旧堡那边的司机都不拉这边的活，整个一“百慕大危险三角区”。
白天安排德里一日游，先后去了红堡、贾马清真寺、国王大道、总统府等景点。夜火车离开德里前往下一站阿姆利则。宿火车上。很早就起来了，第一晚的印度之宿，不习惯，加上窗外路上人声车声噪杂，完全睡不着。
酒店退房后存好行李，搭突突车前往今天的第一站——红堡。车费一共150相当15人民币。印度的突突车有面对面的两排座。
新德里红堡红堡位于德里老城东部，背依亚穆纳河，正面西有昌德尼朝克大街又名“月光大道”直抵入口广场。附近有贾马清真寺、香料市场、月光集市、甘地陵和旧德里火车站等重要场所。
红堡长915米﹑宽518米，因建筑材料使用了褐红色的红砂岩而得名。这里曾是莫卧儿王朝的皇宫，2007年入选世界文化遗产。莫卧儿王朝第五代皇帝沙贾汗从阿格拉迁都德里后，以阿格拉堡为原型，自1638年至1648年，历时10年建成。
这座城堡与昨天看到的旧堡一样，空城一座，建筑尚存，但里面的历史文物全部荡然无存，比起后面陆续参观到的拉贾斯坦邦的几座土藩王的王宫相比，味同鸡肋。
雪落和柳静姝是上午去的，这里面西，逆光，加上有雾霾，远远望上去城堡虽然很壮观，但雾气茫茫。拍这个模样奇异的城楼最好下午，光线好。人多，环境也脏乱些。别看眼前地面上光溜溜的，那是雪落帮着清理了一下。
其实地面脏纸狗便便的很多，原图挂上去，雪落都觉得实在有碍观瞻，看不下去，于是帮着印度人民清理了一下。一早遇到很多印度学生成群结队来这里参观，眼前这拨从相貌上看貌似大学生，看见雪落端着相机。
死活拖着雪落要给他们拍一个合影。印度人很怪，很爱拖着外国人合影，热情地让你招架不住，遇到亲人返乡似的。奇怪的是，他们只求合影，并不要照片，这是为嘛？有种说法，被装入镜头有如被神灵眷顾。不知真假。
在他们眼中，雪落和柳静姝是神灵，还是相机镜头是神灵？雪落要做人，不要做神！遇到热情求拥照的感觉刚开始还真有点受宠若惊，后面慢慢就习惯了。遇到靓点的帅点的就不拒了，有时还主动招呼一下，给镜头充充电，要是遇到形象举止有些让人难过的就躲了。
时间也耗不起。这里的学生跟雪落和柳静姝国内一样，男、女生喜欢各自成群，各自编队，各自活动。这让雪落不由想起那种女性在印度不安全的传言。要说印度对妇女不尊重，据雪落等实地考察那还真是有些蒙冤。
其实对这个全民信教的国家整体而言，对妇女还是很尊重的有没有地位另说，雪落说不清，不但这一路雪落和柳静姝没有遇到，而且也没有看到有骚扰妇女的，至少女性大白天在街头走，甚至穿的大红大绿极为惹眼的那种，也没有感觉不安全。
或许，这是因为印度社会也在进步的结果，以前不这样。从消息中看，偏远农村问题较多。红堡入口处。准确的说，是红堡拉合尔门瓮城的入口，还不是红堡的主门。主门在瓮城里面。
从这里穿过城门后进入一个很小的内城，相当在国内看到的一些城市古城墙的瓮城。瓮城，为古代城市的主要防御设施之一，即在主城门外修建一个半圆形或方形的护门小城，形成一个单独的大院落，周围是高耸的城墙，御敌时，可以“关门打狗”。
红堡入口的城门与城堡主城门形成90度角，也是一种防御性设计，可以防止敌人的战车、战马象及士兵进入瓮城后直接攻击主城门。看看眼前这红堡的城墙城垛，是不是很有气势。
皇城嘛，王者风范毕现。在高高的城墙上方，可以望到很多大大小小的“圆顶帽子”，看上去颇有点喜感，其实是立在城墙上的岗楼。据说，这是源自北非的“摩尔式建筑”的一个特点——善用拱形建筑做装饰。
城墙很高，看上去约有两个长安城故宫城墙那么高。此外，在城墙外侧，还有一圈很深的护城河。感受的到，这里在当初建成时的御敌形势，要比龙国的清朝皇宫来得紧张。拉合尔门这道门是进入红堡的主入口。
顶上有一道长亭，长亭两侧各有一高挑的宣礼塔。墙面是砖红色的，上面装饰有各种图案及花窗。这些都是印度典型的伊斯兰建筑风格。印度首任总理尼赫鲁在红堡的拉合尔门上宣布印度独立，并升起第一面印度三色国旗。
没来印度之前，雪落脑子里装的都是印度人应当信奉印度教，而且，印度教应当是一种在世界上传播很广且很有影响力的宗教。印度是以印度教为主的国家，而不是穆斯林国家，而且，信奉印度教的印度与信奉伊斯兰教的巴基斯坦不是死对头吗？
怎么在印度会有那么多伊斯兰风格的建筑，且很多城堡王宫里住的是伊斯兰统治者呢？做路书时查阅了印度历史，以及到印度后才知道，原来印度的近代史中有很长一段是被穆斯林统治的，穆斯林统治者带来的当然是伊斯兰教及相应的建筑风格。
伊斯兰对印度的真正征服始于11世纪，是由中亚的突厥人进行的。伽色尼王朝的苏丹马赫穆德曾多次远征北印度，在其后是来自阿富汗的廓尔王朝，在征服北印度地区后，由其任命的总督顾特卜丁艾伯克采用苏丹皇帝或国王头衔统治所征服的地区。
定都德里，此后，直到莫卧儿帝国建立，北印度的历史即为德里苏丹国的历史。其后，做为对统一印度发挥重大作用的莫卧儿王朝，也是来自信奉伊斯兰教的突厥化的蒙古人帖木儿的后裔。莫卧儿王朝的第六任皇帝奥朗则布残酷压制印度教。
很多印度教古建筑被毁坏，然后被伊斯兰教建筑替代。总之，来自北方的穆斯林对印度长达数百年的统治，使雪落和柳静姝今天在印度能看到很多带有伊斯兰风格的建筑。但现今的印度却又是印度教占绝对上风的社会，却看到那么多穆斯林建筑，感觉很扭曲。
德里红堡红堡红堡售票处。价格板上显示外国人的门票是250约相当25元人民币，里面的小博物馆5，摄像单收15拍照片免费。而印度人的门票则是10，差距好大。
先透过一个封闭的建筑内的长长的通道，通道两边都是售卖小工艺品的商铺。穿过这个通道，就来到红堡里面。鼓楼这是进入古堡园区后正面直对的第一座建筑。楼前花团锦簇，繁木环绕，青草依依。
知名度很高的旅游指南书籍《孤独星球—印度篇》中将这座建筑标为“鼓楼”。书中说，此建筑之所以有这个名称，是因为“内有象门”，“来访者在此从大象或马上下来以示尊重”。鼓楼的墙面上的老壁。
画的是一棵果实累累枝叶繁茂的山楂红果树。过廊圆顶上的彩绘花饰。数百年历史的老画，已经褪色。墙壁上的百年老画，有些斑驳不清。鼓楼的正面前面那张是背面的。这栋建筑正面是红色的，背面是白色的。
中间那个大门洞可以走大象。从红堡正门过来，穿过这座鼓楼就来到中央大草坪，草坪的对面就是”公众大厅“。在鼓楼前的合影。这样的合影在这一路上并不多，因为需要请别人帮忙，而且是要会用单反的。